9 马里游记-失落的古城 Tomboucto

Photo© Marco Paoluzzo 或许你听说过这个名字－Tombouctou, (Timbuktu ) 但对很多人而言，那只不过是海市蜃楼，或者用来形容遥远偏僻地方的一个词，但它确确实实存在，在撒哈拉沙漠的南缘和离尼日尔河十几公里的地方，确实存在着这么一个被沙漠包围着的城市。 Photo © Marco Paoluzzo 这座出了门就是撒哈拉沙漠的城市，于公元1100年由Tuareg人所建，曾经是历史上桑海王国的主要城市，撒哈拉商道上的门户，北方的骆驼驮来的香料，丝 绸，盐块; 南部尼日尔河流上的船只带来了黄金和奴隶，正是这些交易活动造就了昔日辉煌，繁荣的Tombouctou, 随着商业的兴旺，也带来了宗教的传播，伊斯兰教得以在西非驻住并发扬光大，在15世纪成为伊斯兰教传播和学习的圣地之一。 Photo © Marco Paoluzzo 在14到16世纪的两个世纪里，Tombouctou在自己的世界里繁荣昌盛着，不为西方人所知,直到19世纪初，欧洲人才开始了寻找古城的探险，上帝赋予了阿拉伯人无已伦比的辩路能力，在沙漠中他们能凭借一簌草的方向，一块石头的位置来确认方向，但对于擅长航海的欧洲人来讲，沙漠之旅是他们的克星。第一位抵达 Tombouctou的欧洲人，是苏格兰的一个医生，他花了一年的时间，找到了这座已经失去往日辉煌的古城，但这里也成为了他的葬身之地，在他抵达后不久，就被当地的Tuareg人杀掉了。在之后的2年，第二位抵达Tombouctou的是一位法国人，他把自己伪装成摩尔人，得以侥幸进入并离开了Tombouctou，至此，欧洲人得以知晓了这座存在于沙漠中的明珠，在十九世纪中叶，德国人花了5年的时间，裹着阿拉伯人的长袍，手捧着古兰经，纪录下了Tombouctou的真实面貌, 之后，法国人被黄金之道所吸引，开始进驻西非，并在之后建立了法属西非洲帝国。 Photo © Marco Paoluzzo 如今的Tombouctou已经成为一座静寂萧条的孤城，我们也不再为前往古城而需长途跋涉，但通往Tombouctou的路仍是沙土飞扬，辛苦万分。越野车沿着尼日尔河跑了两天，在接近Tombouctou的时候，不得不乘一小渡轮横越尼日尔河，下了船司机Antou把车开得飞快，15公里的路途，我的目光在车窗两旁来回扫描着，试图想像着那些探险者的感受。在一座似是城门的路障前，Antou停下了车，有几个持枪的人围着车转来转去，Antou与他们用当地语言交谈，气氛并不轻松，一位中年人从路障旁的小房子里走过来，用法语和我们打招呼，检查了所有证件，看来是一位类似海关官员的人物，那人看了看我， 问我是不是中国人，在得到肯定回答后，他带着奇怪的表情对我说：你是中国人，你来这里找什么呢？这里除了沙子，什么都没有，而中国是一个美丽的国家，应有尽有。 Photo © Marco Paoluzzo 是啊，我来这里找什么呢？进到城里，展现在我眼前的是一座肮脏的，被沙土覆盖的城市，几条窄小的沙土路，房子的建筑尽管仍是撒哈拉式的，但能看到石块建起来的房子，大多数的房子都有一扇制作精美的门，镶有铁皮门环和装饰物，给灰色的城市增添了一点色彩。Tombouctou的几座清真寺都是泥制的，类似杰内的那座，只是这里由于沙漠的缘故，使大清真寺更显肃穆，萧条。 Photo © Marco Paoluzzo 我们被告知，Tuareg人在马里的所有种族里是最强悍的一支，较其他族类aggressive.　但在城里，我们遇到的人相当友好，他们只是试着卖给你手工制作的首饰，当地的特制面包，那是一种面饼，在一种泥做的灶炉里埋在沙子里用炭火烤熟，如果你不介意在咀嚼过程中，那细小沙砾在唇齿间的不适感，那面饼还是有一股麦子的清香。在酒店的餐厅里，经理向我们推荐当地的大餐，烤全骆驼，这是Tuareg人招待贵宾的特色菜，在骆驼的肚子里装着一头全羊，在羊的肚子里装着一个鸡，鸡的肚子里装着鸡蛋，我想10个人来吃这道菜也绰绰有余，最终，我们选择了另一道烤鸡，尽管鸡是放养的柴鸡，但肉质干燥，在咀嚼鸡肉的时候，沙土的味道总时不时地冒出来。 Photo © Marco Paoluzzo 如今只有不到1万人的Tombouctou，很难想像在其鼎盛时期竟居住着超过10万人。在太阳即将落山的时候，城市显得更加空旷，除了匆匆路过的行人，街道里静悄悄，远处传来清真寺里的祈祷歌唱声，给这座城市更增添了沧桑感，一座曾经充斥着驼铃声和古兰经的吟唱; 一座被黄金的光泽笼罩和奴隶的血泪呻吟所侵淫的城市，如今却仿佛是一座空城。 Photo © Marco Paoluzzo 在离开Tombouctou的时候，耳边不时响起一位Tuareg人对我说的话： “On vient du désert, on peut [...]

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8 马里游记-消失了的矮人国

Bandiagara 的falaise 和多贡人（Pays Dogon） Photo © Marco Paoluzzo 但凡来多贡人居住区游览的游人，大约都是为了两点：Bandiagara的falaise(峭壁)，和多贡人浓郁的地方文化。（每60年这里都会举行一次大的Dogon dance，遗憾的是，我们没有遇上。。。） 在马里的中部，由西南向东北纵贯着一条150公里长，70公里宽的falaise, 沿峭壁散落着约400个村庄，25万多贡人。这些多贡人是700年前涌入西非的穆斯林中被人遗忘的一支，岁月流逝，独特的地理环境和古老神秘的文化，密切和谐地融合在一起，形成独特的多贡人文化。 这里和马里其他的区域有着迥然不同的风貌，几乎没有人为的道路，交通的不便利使这里很少游人，换句话讲，古老原始的文化仍没有被文明社会的文化所侵蚀。 Photo © Marco Paoluzzo 多数多贡人的村子是沿着峭壁建立的，出于安全目的，也为着气候原因，但他们并不是最早在这里休养生息的人类，在这条巨大峭壁的中部，曾经生活着Teli人， 早在700年前，当多贡人到达这里的时候，Teli人已经在Falaise上建立了自己的家园，如今在Bankass的峭壁间仍保留着大量的泥制房屋， Photo © Marco Paoluzzo 至于Teli人为什么把房屋建在峭壁间，已无从考证，Teli人也早就神秘地消失了，经后人研究，大约700多年前，这里曾经是茂密的森林，Teli人身材 矮小，可以攀着高大的树枝和藤条，轻易地上上下下，往返于森林和自己的家园，这点从房屋的体积也可以猜得出Teli人的身高是大大低于现在的人类。 Photo © Marco Paoluzzo 多贡人的住处总是分为两个区域，自己的房屋和存放谷物的简易房子，这些简易房子四四方方，象一个大盒子，顶部是用草芥扎的圆顶，象一个大木偶人顶着一个大草帽。 Photo © Marco Paoluzzo 里面存放的多是mil，多贡人以种植一种叫mil的谷物为生，这是种耐旱，易生长的谷物，另外他们也种植一些蔬菜，最常见的是葱头，那一块块绿幽幽的葱苗， 和环境的颜色是很大的对比，远处黄色泥土的峭壁，同样色泽的泥制房屋，不时飘来的葱头辛辣的味道，一农人用大葫芦给葱苗浇水，把从远处提来的水小心细致地撒在田间，他是如此专心，洒下的不仅仅是水，连着希望，虔诚的祷告和对丰收的期盼一并撒进了苗间。 在村子里，我们走访了村长，这里的一村之长的主要任务是管理村里唯一的一口水井，由于这一地区干旱缺水，用水主要靠每年雨季的降水，或者有条件的地方，人们自己挖井。尽管此地有口宝贵的水井， 可村里的人并不能随意使用，否则井会早早枯竭，村长是村里唯一有水井盖钥匙的，每日清晨，打开井盖，关注着每个来提水的人，这里遵循着最原始的规则，每天早晨的3个小时里，每家只允许一个人来提水，不限制次数，到时间就关上井盖，不管你提了一桶或者是10桶，身强力壮者总能得到更多的水。。。（在这里，这规则或许是最公平的？） Photo © Marco Paoluzzo 在Bandiagara，我们住在友人Jean开的酒店Cheval-Blanc，Jean是法国人在瑞士电视台作为camera-man工作了30年，在一次马里的采访后，Jean决定在马里中部的多贡地区开家自己的酒店。 图片来自Jean的酒店网络 我想不明白是怎样的巨大动力促使一个在欧洲生活了半生的人，在一切都很顺利的状态下，突然决定将自己连根拔起，移植在另一块土地上，一块贫瘠的只剩下干涸的土地的地方，我想这不仅仅是需要勇气，或许还有其他更重要的原因。。。 图片来自Jean的酒店网络

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7 马里游记-水城莫普提

Photo © Marco Paoluzzo 离开了杰内古城，驶向三百多公里外的莫普提，素有马里的威尼斯之称的莫普提，坐落在尼日尔河三角洲，Niger河和Bani河在这里聚合，河水穿城而过，为人们提了丰富的渔业资源，因此也称为“鱼都”。 这么一块风水宝地，马里的很多族类都称之为他们民族的发祥地，Les Bambaras, les Songhaî, Les Peuls, Les Touaregs, les Moor, Les Bozo,和les Dogon。尽管从前这里只是Bozo人的一个小渔村，但因着水的缘故，Bambara人从巴马科和塞古来到这里做起了生意，种起了地，Dogon人从 Bandiagara的山崖上一路打猎来到这水城，Tuareg人和Songhaî人不远万里骑着骆驼寻水而来，莫普提就象一个十字路口，几乎马里所有种族的人都来这里聚会了。 Photo © Marco Paoluzzo 但驶往莫普提的路却不是那么平坦，一路上骄阳似火，空气干燥，越野车的空调罢了工，只好车窗大开着，风，热呼呼的带着泥土的味道，也不时带来路边一闪而过的植物的气息。 Photo © Marco Paoluzzo 一路上有惊无险，爆了一轮胎，还好有只备用胎，碰到一起车祸，不知道是怎么发生的，我们路过的时候，现场只有一居尸体横在马路上，一块油布盖着，一士兵在一旁看守着，这么热的天，怎么不把尸体运走呢，司机Antou，还特意停了车，与那看守的士兵聊了两句，原来是一辆小巴士撞了人，巴士司机给了这士兵一些钱，让他给处理后事，自己带着一车人和货物先走了，士兵也不知道被撞的是谁，只好在这里等着，他的同事则到附近的村子里询问去了，我问Antou，这么简单就完了？但Antou的回答却让我思考了很久，他说：“反正人也死了，那巴士还带着一车人和货，送活人和货物要紧。” Photo © Marco Paoluzzo 到达莫普提的时候已是晚上，沿河的马路上仍有稀疏的人群，但多数是男人们在闲聊，河边的晚风吹走了一天的暑热，或许比待在家里更惬意。大长途巴士，仍在招揽最后的乘客，昏暗的灯光照在Niger河上，河水泛着紫蓝色的光，我迫不及待地盼望着天亮，要看看这被马里各族人引以自豪的风水宝地和日光下的尼日尔河。 Photo © Marco Paoluzzo 这里，人们仍以太阳的移动来安排作息，随着的太阳的升起，人们开始了一天的劳作，商品的交易活动主要集中在河边码头和沿河一带，河上更是呈现出一片繁忙的景色，各种船只缓缓移动在平静的水面，无人指挥，却很有秩序，很多手划船，这里人称之为pirogue，很象威尼斯的贡多拉。 Photo © Marco Paoluzzo 有的载满了盐板块儿，有的船来自塞古，装满了泥制的坛罐，有的载满了邻近村子的人，布匹，甚至家畜，只有一个目的，在这个集市上卖掉自己的商品，再买回需要的东西，钱币在这里显得并不重要，大多数的交易是以货换货，大宗的买卖多是男人在做，而女人和孩子则是头顶一篮芒果，木瓜，几束扎得漂亮的红萝卜，一筐couscous，晒干的或烟熏的鱼干. 妈妈们在交易的时候并不防碍照看他们的bébés, 一块棉布从后面把小孩子裹在背上，腾出双手来做其他的事情，在西非很多国家，妇女都是这样带孩子的。 Photos © Marco Paoluzzo 如果你在这里看到法式的长棒子面包，并不奇怪，马里曾是法国的殖民地，法式文化在这里仍占有一定的地位，在马里，会不会说法语是对一个人有没有文化的一种鉴别，在餐馆用餐时，不时有人来推销bogolan和马里特色的首饰，甚至推销服装的也有，这个餐馆的食客多是游客，餐馆的老板也和这些人达成了默契，他们的推销并不是死缠烂打式的。 一中年马里人在我们用开胃酒的时候来推销他的服装，开场白很有趣儿：“先生，女士，晚上好，我是莫普提的皮尔卡丹，如果您需要体恤，我就是您的正确选择，价格是可以商量的.” 他的法语说得很流利也很清晰，就象是一个晚会主持人的台词，当我们表示不需要时，他很快转向了另一桌的客人，并也换成了流利的英语，看来要做莫普提的皮尔卡丹并不容易。这位“皮尔卡丹”刚离去，一位穿传统马里长袍的高个老人头上顶着几块折叠起来的bogolan来推销，当我告诉他我们已经买过了的时候，他的脸上流露出一丝失望的表情，但转瞬间这表情又变成了微笑，并展开他的bogolan，骄傲地告诉我们，这布匹是他亲自织成的，颜色是他的妻子和女儿绘染的，是上品的bogolan，买了绝不会后悔。他的脸上无丝毫企求的神情，有的只是自豪，仿佛他手里拿的是一件稀世珍宝，这时餐馆老板对他打了个手势，老 人很快折起了他的bogolan，退到一边去了，在远处仍对着我们抖了抖那展开的bogolan，仿佛在说：买吧，货真价实。有趣儿的人，最终在离开餐馆的时候，我买了那老人的bogolan。 Photo [...]

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6 马里游记-杰内古城

杰内古城　（Djenné） Photo © Marco Paoluzzo 杰内古城始建于公元前2世纪，位于尼日尔河三角洲的南端，这座苏丹建筑风格的古城曾是非洲内陆重要商路的中转站，也曾是撒哈拉商道上黄金，象牙，奴隶贩卖的重要途径之地和贸易中心。至今，她仍保持着古老的文化和独特的建筑风格，1988年联合国教科文组织将杰内古城和杰内大清真寺作为文化遗产，列入了《世界 遗产名录》。杰内和Tombouctou就象是一对姐妹城，但比起如今已萧条的古城Tombouctou，在经历了漫长岁月洗礼的杰内，展现给我们的有她沧桑的一面，但更多的是生机。 接近城门了，汽车行驶在红色的泥土路上，傍晚的夕阳仍旧蒸烤着大地，天空在红土的映衬下蓝的有些不真实。 Photo © Marco Paoluzzo 这是个闲散的时辰，人们结束了一天的劳作，孩子们不厌其热地仍在路旁或站，或聊，或玩耍，而这个时辰唯一仍在劳作的,　可能只是马里的妇女,　几里地外收集的干裂树枝，庞大的柴火堆，顶在头上，悠悠的飘向城里，头上的重量，高温热浪，但那优雅的步子与T型台上的时装模特们的也相差无几，这让我想起了电影《真 假公主》，有一组镜头，为使那假的俄罗斯公主有高贵优雅的步调，女教练把一本厚重的字典放在假公主的头上，让她反复练习走动，是否，如今模特们的训练也是如此？ Photo © Marco Paoluzzo 今天的杰内大清真寺是在14世纪的旧址上重建的，典型的撒哈拉苏丹式建筑，1909年完工，占地6375平方米，建筑面积也有3025平方米，更神奇的是， 这座巨大的寺庙未用一砖一瓦，只用马里特有的红黏土，树枝，草叶修建而成，几百根用泥塑的柱子支撑着顶部，寺庙的顶楼有100多个通气孔，每个直径约有10厘米左右，在寺庙的墙面上镶了许多木板条，是为了每年修复寺墙而用的，却与建筑浑然成一体，更增添了大清真寺的神秘感，给本显坚硬，冷漠，肃穆的墙壁增添了一丝柔美的轮廓，使之更有层次感。马里是一个穆斯林国家，90％的人信奉伊斯兰教，女人是不得进入大清真寺祈祷的，由于不得进入，只能围着寺的周围转了一圈，虽心生遗憾和忿忿之情，但也不得不入乡随俗。 Photo © Marco Paoluzzo 得益于马里特有的红黏土，杰内城中的房子多是泥糊的苏丹式建筑，这种泥制的房子有冬暖夏凉的特性，且成本极低，但唯一的麻烦是，每年都要维修，人们在每年雨 季后，要在被雨水浇淋的泥墙上再糊一层新泥，这活计一般由家里的男人和男孩来做，阿布一家有一座大的宅院，每年雨季过后，阿布都要召集家里劳力和亲戚一起 来糊墙，男孩子们用筐篮把活好的泥运送给糊墙的人。 Photo © Marco Paoluzzo 在这些住宅区的街道上，看到一些流水渠道，这就是传说中古老的城市排污管道，街道的中间是一条主干道，由各家凿出一条通道与主渠道连接，尽管杰内城坐落在尼 日尔河边，但人们的用水量还是微乎其微的，否则这样的排水设施是怎么也不能满足需要的，这也与供水的渠道成正比，如果家家都装了自来水，那还不成了水漫金 山了。再一个炎热的气候，干涸的土地，一盆水泼在地上，转眼就干了，这排水管道常常断流，各种污垢存积在渠道里，在高温下发酵，气味刺鼻，苍蝇泛滥，而这里的孩子却不管那么多，照样在这些小渠间跳来窜去，并嬉嬉地冲我们叫到： Photo © Marco Paoluzzo Toubab,cadeau!　（白人，礼物！） Toubab, le bidon!　（白人，水瓶！） Toubab,le bic!　（白人，笔！） Toubab, ça va， bonbons?　（白人，你好吗？　糖果果！） 尽管我有着一副亚洲人的面孔，但在他们眼里只有黑白之分。 他们这样笑嬉嬉地喊着，自然，热情，并没有丝毫的挑衅，或者说在用他们特有的方式向你问好，但有时候，看到这些孩子们的父母，带着一种同谋似的微笑看着自己的孩子在向人乞讨，心里不禁有些酸楚，这种乞讨行为的根源来自哪里呢？ Photo © Marco Paoluzzo 每周一是杰内的大集市，方圆百里的人从四面八方赶来，在大清真寺前的广场上集会，少有汽车，多是马车，步行，带着各种各样的商品，牛羊猪马，鸡鹅鸭犬，卖布的，瓶瓶灌灌的，有卖吃食的，蔬菜，肉摊子，粮食作物。。。 [...]

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5 马里游记-残酷的割礼

Ségoukoro Photo ©Marco Paoluzzo Ségoukoro是一个距离Ségou城10公里的小村子，曾是Bambara王朝的发源地，典型的Bambara式泥糊的房子和清真寺。 到了村口的时候，有几个孩子跟着我们的汽车在后面边跑边喊，司机Antou告诉我们参观村子要付费给酋长才能随意观看和拍照。 来到酋长的院子外，一些男孩女孩围在院门口，Antou问了一个孩子， 原来今天是女孩子的割礼日，有几个到年龄的女孩子由母亲带着在等待手术，酋长的其中一个妻子是技术娴熟的割礼施行者。 Photo ©Marco Paoluzzo 如今在非洲的许多国家仍有对男孩和女孩进行强制性割礼的习俗，男孩子通常在12岁，女孩在8到9岁, 有些地方更早。 酋长家的院子很大, 房子多，妻子和孩子也很多。 Photo ©Marco Paoluzzo 刚进到院子里，早有孩子给酋长通信，一着白棉布衣裤，带着白帽子的男人走过来，我猜这大约就是酋长了，在电影里看到的酋长一般都是有别于一般村民，这个果然不假，在马里很少见到 这么高大的男人，身体健壮，面部棱角分明，眼神犀利，我忽然想到了那一望无际的旷野上空展翅的雄鹰，只是略微有些灰白的胡子告诉我，这大约是一个50岁左右的 男人，和我们握手寒暄后，酋长坐在他的藤椅上，态度从容向我们绍了这个村子的历史，现状以及他的家史，并告诉我们今天是一个特殊的日子，我们可以参观整个村子， 但对这割礼的仪式我们没有被允许拍照，不过经过酋长的同意，我们拍了一张他的一个孙女的照片， 这个女孩子今天也是这等待手术的中的一个，拍照的时候，她没有一丝笑容，经过Antou的翻译，得知女孩子今年9岁，是进行割礼的最后期限，通常在8岁的时候开始，举行过割礼后，女孩子就可以嫁人生子，才算是真正的女人，我问她愿意不愿 意做这手术，她无语地摇了摇头，孩子的妈妈告诉我们，村子里有个女孩子15岁了， 还没有做割礼， 当然是没有男孩子愿意娶她，而且也成了大家的笑料，最后不得不跑到别的地方去了。所以她必须要让自己的女儿来完成这古老的习俗。 Photo ©Marco Paoluzzo 看着即将被被割去阴唇和阴蒂的女孩，她的眼睛里带着迷茫和无可奈何，还有在远处一块大石头上磨刀的女人，我忽然有了一种冲动，一种带着她离开这里的冲动。。。

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4 马里游记-猴面包树下的塞古城

从巴马科顺着尼日尔河向东北将一直通向撒哈拉沙漠南缘的曾经辉煌繁荣的贸易中心-通布图（Tombouctou 也有译做廷巴克图）, 我们将沿着尼日尔河去寻找那失落的古城Tombouctou 。 Photo ©Marco Paoluzzo 出了巴马科沿着6号公路向2百多公里外的Ségou城驶去，路是窄的， 驶出和驶进巴马科的车辆不断，有载满货物的大卡车，4/4的越野车，严重超载的大小巴士，还有路边的毛驴车, 路两边的景色也不断变换着，散落在荒野的房子多是泥巴糊的，干涸的土地上很少看到大片的绿草，多是干枯的灌木丛，不时看到一些山羊和瘦得只剩一层皮的水牛在啃着那并不鲜嫩的草，有的山羊把前蹄搭在芒果树干上，直起身来试图去吃那树叶子，它们并不理会路上来往的车辆，只是寻找那一切可以咀嚼的东西。 映 入眼帘的是更多的芒果树，金和欢树，和那开着火红的花的凤凰树，也不时看到高大粗壮的Baobab （猴面包树，木棉科，落叶大乔木），树的枝杈向四周蔓延开， 有的树冠直径能达到6米以上，在雨季枝叶茂盛，开花结果，到了旱季，树叶会因缺水而脱落，却是果实成熟的季节，树上挂满象芒果象木瓜的果实，果实的外皮有 一层绒绒的毛，里面的果肉呈雪白色，味道酸酸的，果肉加水可以磨成浆汁，是富含维C 的饮料，果实里的籽可以磨成粉状既可以食用也可作为治疗腹泻的良药，树的叶子在新鲜的时候可以作为蔬菜食用也可做药用，树皮压平削成细条，可以编成绳子， 高大粗壮的树干上有许多洞可以储存雨水, 猴面包树是每一处都有用，可以说是上帝赐给这片贫瘠土地上的好礼物。 在经过的一个小村子，有孩 子拎着用绳子拴在一起的猴面包树果实来卖，司机Antou挑了一个大的果子，用刀子切开，拿起一块白色的果肉放在嘴里，酸甜，在舌尖上一会儿就化了，有点 吃棉花糖的感觉，也有孩子卖由果壳做成的什物，有的只在果壳的顶端开一小口，把果肉掏出，只留一些籽在里面，把口封上，涂上各种图案， 就成了一对漂亮的沙锤, 更多见到的是女人头顶着装满香蕉，芒果的大盘子，或者背着大捆干柴，在这个国家看到很多体力重活都由女人来做，而男人常常是坐在树下，喝茶聊天。 Photo©Marco Paoluzzo 有女孩子在卖土制牙刷，就是一根短的小木棒，刷牙棒是由一些果树枝做成， 其中最常见的是用猴面包树枝做的，在马里经常看到人们用这小木棒在牙齿上刷来刷去，不仅在早晨，几乎每个人身上都会带着这刷牙棒， 闲着无事时，就掏出来在牙齿上擦拭，我们的司机Antou就随身带着一个，在驾驶的时候，也会放在嘴里衔着，他说是枣树枝做的， 有治疗牙痛的功效，还有一些果树做的刷牙棒，经常使用可以治疗头痛，腹泻，漂白牙齿等作用，难怪非洲人都有着一口洁白的牙齿。 经过4个小 时的驾驶，我们抵达了Ségou城，马里第二大城市，在18世纪时曾是Bamara王朝的首都，也曾经作为法国管理尼日尔河的府第，今天我们仍能找到一丝法国文化的痕迹，那被路两旁高大树木遮盖的boulevards 颇有一些法式格调，两边的房屋也是那个时代法式建筑的风格，路是红色泥土覆盖的，路上的毛驴车，手推两轮车，赶牛人，放羊人赶着牛羊在宽阔的红土路上悠悠前行，不时有穿着鲜艳长裙的女人，头顶水桶篮筐缓缓移动，时而有骑着自行车的孩子，穿梭在牛羊之间，并在身后留下一串欢快的笑声，这画面会使你因酷热的天 气而躁动的心平静下来，这画面会定格在你的记忆里，尽管那宁静朴实的情绪是语言无法描述的。 Photo©Marco Paoluzzo 尼日尔河从Ségou城穿过，人们的生活也围绕着河，和巴马科比起来，这里的生活要更安静的多，人们多以捕鱼和种植农作物为生，船大多是木制手划桨，少有机 器船，那种木制的小船有点象威尼斯的“贡多拉”。渔民把捕来的鱼拿到市场上销售，或者做成烟熏鱼， 没有冰箱的情况下可长时间保存，尼日尔河里的鱼多是一种当地人称为capitaine的鱼。在Ségou的L’auberge酒店的餐厅里，我们品尝了这种美味的capitaine鱼和马里的一种谷物millet的颗粒couscous相佐，他们称这道菜为fish goulache，把鱼切块，在油里炸至金黄，加上用辣椒，西红柿和绿柠檬汁做的酸辣汁，非常美味。 Photo©Marco Paoluzzo 吃了晚餐， 夕阳西下， 我们散步到了尼日尔河边，河岸边的陶器市场仍未散去，Ségou城里有很多制陶人，他们烧制各种型号的器皿，有些顺河运到更北边的mopti, Tombouctou等地，河边有许多女人在刷洗锅碗瓢盆，孩子们在河里洗澡，还有男人们在清洗工作了一天的牛，马，也有渔民的船漂在河中心，河边码头被即将落下的夕阳染成了金色和橘色，我想在非洲旅行，不乏的总是色彩。 码头上一位老人告诉我，他们称尼日尔河是他们的母亲河，他每天这个时间在这码头上祷告， 求真主保佑他们的河永不干涸，我也在心里默默祈祷，但愿这片沙漠中的绿洲永远充满生机。 Photo ©Marco Paoluzzo

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